Is er wat meer informatie te krijgen over Rivulus limoncochae of andere Rivulus-soorten? Ik ben net begonnen met een stelletje uit Ecuador (Napogebied). Deze Rivulus komt, zoals je al schrijft uit Ecuador. Waarschijnlijk komt ze ook voor in Peru, Brazilië en Colombia. Ze zijn over het algemeen niet zo gesteld op gezelschap. Dus, hoewel ze onder elkaar niet echt agressief zijn: als je er al meer bij elkaar wilt verzorgen, zorg dan voor een ruim aquarium met veel mogelijkheden om te schuilen. Dichte beplanting e.d. Ze kunnen aardig een wat hogere temperatuur tot 28 graden verdragen. Ze eten allerhande levend voer. Er bestaat nogal wat onzekerheid over de soort. Ze zouden in de liefhebberswereld niet voorhanden (2001) zijn, maar opnieuw geïmporteerd moeten worden. Zie ook Killi Fish Nederland en Fish&Photo. Wat doe ik tegen bruine algen? Ik heb al vernomen dat meer licht wonderen kan doen, maar het lijkt alleen maar erger te worden. Ik heb 2 daglicht-tl-lampen (AquaRelle van Philips) van 120 cm en in de middag doe ik er nog eentje van 90 cm bij. Alle lampen zijn slechts 2 maanden oud. Ik probeer tevens al een tijdje een middel (Pond Block) en dat hielp in het begin goed, maar dat lijkt ook uitgewerkt te zijn. Als ik jou was, zou ik die Ponds Block zo ver weg gooien als ik kon. Chemische middelen horen niet in een aquarium gebruikt te worden. Daarmee dood je alle micro-organismen als bacteriën, die moeten zorgen voor voldoende CO2 en voor de recycling van alle afvalproducten. - Eenderde van het water verversen. Het aquarium enten (een bacteriecultuur inbrengen uit een ander gezond aquarium). Maar daar moet je iemand voor kennen met zo'n aquarium. Als je lid bent van een club, ken je er plenty. - Een meetsetje aanschaffen en voorlopig dagelijks het water meten. Bij pH 7 of iets lager is alles in orde. Bij pH meer dan 7 is er te veel licht. Dan moet je alle lampen zo installeren, dat ze onafhankelijk van elkaar aan en uit te doen zijn. Bij te veel licht kun je het proberen door een lamp een halfuurtje minder te laten branden. Al experimenterend kom je zo uit bij de juiste hoeveelheid licht boven je aquarium. Mogelijk heb je ook een stuk of twee, drie tijdschakelaartjes nodig om alles met grote regelmaat te laten verlopen. Da's van kardinaal belang. Als je eens niks te doen hebt, lees en herlees dan het deel over algen in de FAQ. Dat geeft inzicht. Inzicht geeft macht in dit geval over de algen. Kunt u mij misschien aan een goede en duidelijke tekening c.q. beschrijving van een zandwervelbedfilter helpen? Wil graag proberen er zelf één te bouwen voor een bak van 936 liter water. Voorzien van bouwtekening enz.: zandwervelbedfilters. Voornamelijk op planten, maar niet op allemaal, komen zwarte pluimen voor. De 'haartjes' ervan zijn bruin en ongeveer 1 - 2 mm lang. Een aantal haartjes ontspringt in een punt. De haartjes zitten als een soort ringbaard op de rand van het blad van de planten. Ik gebruik Tetramin en Landman's muggenlarven als voeding. Mijn aquarium is 60 x 30 x 30 en de vissen zijn: zebrabarbelen (2x), guppen (10x), neontetra (1x) en plaatjes (3x). Ik heb mijn bak ongeveer 6 maanden. We kunnen met baardalg te maken hebben. Meestal is dat een complex van een aantal algen. Groenwieren van de geslachten Cladophora en Chaetophora en roodwieren Compsopogon. De soorten kunnen solitair voorkomen, maar meestal toch wel in elkaars gezelschap. Al hoef je daar als aquarist niets van te zien. Baardalgen houden het gehalte aan nitraat en fosfaat binnen de perken. Deze beide stoffen meten dus en de waarden binnen de perken proberen te brengen (waterverversen, bodem afhevelen e.d.). Wat meer groei tot stand proberen te brengen door het C02-gehalte wat op te voeren (een fles spuitwater doet wonderen). Ook ontstaat baardalg wel eens op lavasteen of op (half) vergaan kurkschors. Filteren over kokoskool help daar weer wel eens tegen. En natuurlijk geduld... Bestrijding op de natuurlijkke manier duurt net zo lang als de algen nodig hadden om te ontstaan... Ik ben van plan een aquarium met Malawicichliden op te starten. Hoeveel tl-buizen, hoeveel Watt en welke kleuren tl-buizen zijn het geschiktst voor zo'n aquarium van 130 x 50 x 50 cm? Ik zou er 4 lampen boven monteren van 120 cm lang en 36 Watt: 2x kleur 380, 1x daglicht, 1x kleur 340 (380 is blauw, daar groeien de vereiste algenmatten goed door; 340 is wat naar de rode kant, dat geeft een warme kleur). Ik denk dat je uiteindelijk maar 3 lampen zult hebben branden: een lamp te veel zit niemand in de weg, een lamp te weinig kun je niet aan doen. Kunnen jullie me de Nederlandse naam van Otocinculus affinis vertellen? Die heeft als zovele geen Nederlandse naam. Je mag dus zelf wat bedenken. Als je een goede naam verzint, wordt die misschien algemeen aanvaard. Kan ik Pangasius hypophthalmus of sutchi ('blauwe haai') en/of Bala- of zilverhaaitjes in een aquarium van 200 x 40 x 50 cm houden en zo ja, hoeveel ongeveer? Ik heb namelijk van verschillende mensen verschillende meningen te horen gekregen hierover. De één zegt dat deze vissen uiteindelijk te groot zijn voor een aquarium en iemand anders zei (de handelaar), dat ze al wel in een aquarium van 140 cm lengte gehouden kunnen worden. Ikzelf heb op een buitenlandse website gelezen dat ze 20 cm tot 100 cm kunnen worden, maar dat ligt nogal ver uit elkaar. Pangasius hypopthalmus heette vroeger Pangasius sutchi (beide namen zijn dus synoniem) en kan in totaal een lengte bereiken van ten minste 1 m. Mogelijk zelfs groter. Dat is nu (2001) niet bekend. Een bak van 2 meter is dus zeker niet te groot. 4 stuks in een dergelijk aquarium is dan wel het absolute maximum. Belantiocheilus melanopterus, die men meestal zilverhaai noemt, zal ca 20 cm groot worden. Een flinke groep van deze scholenvis bestaat uit zo'n 12 stuks. Daarvoor is dit aquarium ook beter geschikt. Kunt u mij vertellen wat het verschil in manier van filteren in een droognat- en een natbiofilter is? En welke manier beter is? Ik wil dit graag weten, omdat ik weer (na 16 jaar) een aquarium wil aanschaffen. Een natfilter is een filter, waarin het substraat onder water staat. Een droogfilter is een filter, waarin het te filteren water betrekkelijk snel door het substraat sijpelt (valt). Een droog/natfilter combineert beide systemen. Men beweert wel eens, dat in een droogfilter de zuurstofvoorziening van de afbraakbacteriën optimaal is. Maar over het algemeen moet gesteld worden, dat over de hele materie van filters nog onvoldoende onderzoek is gedaan om daar uitspraken over te kunnen doen. Deze filtersystemen worden over het algemeen alleen gebruikt bij zeewateraquaria en cichlidenaquaria, waarin weinig of geen planten groeien. De laatste tijd (2000/2001) zie je ze ook wel bij gewone zoetwateraquaria. Meestal is een aanvullende koolzuurtoediening dan nodig, omdat ze nogal wat CO2 verbruiken. Ik heb een paar mooie stukken natuurkurk/schors gekocht met het idee die te verwerken in mijn nieuw in te richten 'Amazonebak'. Het zijn grote stukken, die prima voor een omgevallen boom of tak kunnen doorgaan. Volgens de verkoper zijn deze stukken probleemloos te verwerken zonder vroegtijdige rotting, maar ik ben toch een beetje gaan twijfelen. Kunt u mij in dezen adviseren? De beoogde bewoners van de bak (200 x 50 x 50 cm) zijn discusvissen en Altums aangevuld met een paar zalmen en meervallen. In zijn algemeenheid heeft de verkoper gelijk. Probleemloos verwerken betekent voor mij: 1. Met een stugge borstel goed van alle ongerechtigheden ontdoen. 2. Inwateren. 3. Met zout logen. 4. Goed spoelen. 5. In de gewenste vorm brengen. Kan ik in een 130 * 50 * 50-aquarium 8 clownbotia's en 24 Sumatraantjes houden? Alles kan natuurlijk! De vraag is waarschijnlijk of het verantwoord kan. Nou zijn er een paar aardige vuistregels om te bepalen of bepaalde vissen verantwoord in een bepaald aquarium kunnen worden verzorgd. Eén daarvan is: Het aquarium moet tienmaal de lengte van de vissen in volwassen toestand hebben. Voor snelle zwemmers moet daar nog eens de helft bij. De uiteindelijke grootte van Sumatraantjes, Barbus tetrazona, is volgens de literatuur 7 cm: 10 x 7 = 70 + 35. Het zijn snelle zwemmers, die veel ruimte nodig hebben. Voor de Sumatraantjes zou het aquarium dus minimaal 1 m lang moeten zijn. De uiteindelijke grootte van de clownbotia, Botia macracantha, is 30 cm, maar in een aquarium worden ze meestal niet groter dan 15 cm. Ook clownbotia's hebben nogal wat behoefte aan ruimte. Dus 10 x 15 = 150 cm + 75 cm. Het aquarium zou dus 225 cm lang moeten zijn. Nu zijn de beide vissen niet uitgesproken snelle zwemmers. Dat herken je aan de sterk langgerekte en zijdelings samengedrukte vorm. Dus daar mag je er een beetje improviserend mee omgaan. Dus het zou kunnen. Dan is er nog de regel dat er hoogstens 1 cm vis per 3 liter water in een aquarium verzorgd kan worden. Dus: 24 x 7 x 3 = 504 cm voor de Sumatraantjes en 8 x 15 x 3 = 360 cm, totaal dus 850 cm. Het aquarium heeft een inhoud van 13 x 5 x 5 = 325 liter. Daar zou nog ca 5% af moeten voor de loze ruimte en het decoratiemateriaal. Blijft over ca 300 liter. Er zou dus ongeveer 100 cm vis in kunnen. U ziet dat het aquarium zwaar overbevolkt zal zijn. Ik zou dat uit oogpunt van het welzijn van de dieren nooit doen! Het wil allemaal niet zo lukken met de plantengroei. Ik heb hierover dan ook, na het raadplegen van de NBAT-site en verschillende boeken, wat vraagjes. Gedijen nitrificerende bacteriën beter op lavabrokjes en grof zand in de bodem (zuurstofloos?) of in het schuimplastic van een intern filter (grotere Juwelbakken)? Er zijn twee soorten bacteriën. Een soort die in een zuurstofarm tot zuurstofloos milieu beter gedijt en een soort die in een zuurstofrijk milieu goed floreert. Wat hun werking betreft, vullen ze elkaar aan. De vraag heeft dan ook niks met zuurstofloos of zuurstofrijk te maken, maar met hechtingsoppervlak. Volgens uw verhaal is deze invloed te meten aan ammoniak-, nitriet- en nitraatniveaus, maar hoe dan precies? Dat is vrij simpel. Schaf een uitgebreide meetset aan of setjes om nitriet en nitraat te meten. Als een filter goed werkt, komen beide stoffen in het aquarium slechts in heel geringe hoeveelheden of helemaal niet meetbaar voor. Welke factoren hebben naast zuurstof invloed op de wortelgroei van planten en is het waar dat bij het verplaatsen/kopen van planten de bestaande wortels hun functie verliezen/doodgaan/beter kunnen worden weggeknipt? Dat is ten dele waar. In de eerste plaats rijst daarbij de vraag: om wat voor planten gaat het? Goed groeiende water- en moerasplanten uit een onderwatercultuur of planten die uit een bovenwatercultuur komen? In het eerste geval is er geen probleem em zullen ze na lichte aareling in het aquarium gewoon verder groeien. In het tweede geval ligt het al een stuk moeilijker, omdat de planten een onderwatervorm moeten aannemen, voordat ze groeien kunnen. Dat kan heel moeilijk gaan of iets simpeler, afhankelijk van de aard van de moerscultuur. Tegenwoordig zitten deze planten in zwarte, plastic bloempotjes in steenwol of glaswol. Het is dan zaak om alle steen/glaswol met een pincet zorgvuldig te verwijderen. Ik zou een aantal wortels laten zitten. Nu moet de plant 'overwennen'. D.w.z.: alle blaadjes zullen afsterven, maar tegelijkertijd zullen zich nieuwe blaadjes ontwikkelen. Na verloop van tijd staat boven op een kale stengel een aantal onderwaterblaadjes. Snij de stengel door onder het onderste blad onder water, plaats de top in de grond, die zal nu doorgroeien, enz., enz. Hoe lang duurt het overschakelen ongeveer van wortelvoeding naar bladopneming bij planten met een tekort aan voedingsstoffen, bij bv. zwaardplanten? Dat hangt van allerlei factoren als temperatuur, watersamenstelling, hoeveelheid licht en een aantal onbenoembare dingen af. Ik heb sinds kort kleine labyrintvisjes in m'n aquarium. Die heb ik al 's vaker gehad, maar toen werden ze allemaal opgegeten door hun ouders. Nu bij m'n 2de nest heb ik de kleine Colisa lalia apart gezet in een glazen aquarium van 25 liter met daarin 10 liter water (24 graden Celcius) en voldoende plaatsen om zich aan vast te klampen. Wat zijn de tips/adviezen, die u mij kunt geven? Ik wil graag weten wat ik nu allemaal moet doen en laten. In de eerste plaats moet je de jonge visjes door de periode dat het labyrintorgaan zich ontwikkelt, zien te loodsen. Dat zal zo omstreeks de 6de dag plaatsvinden en is afhankelijk van de temperatuur. Dan gaan de jongen atmosferische lucht opnemen. Als die te droog, te heet, te koud is, zullen de jongen daaraan doodgaan. Het is verstandig de waterstand te verlagen tot ca 10 cm en goed sluitende dekruiten aan te brengen. Dan nog is het opkweken van jonge Colisa's een heel werk. Om te beginnen het aantal: enige honderden. Als je denkt, dat je ze behoorlijk kunt laten uitgroeien op een menu van vlokkenvoer e.d. heb je het mooi mis. Ze moeten twee à drie keer per dag worden gevoerd met kwalitatief hoogwaardig levend voer. D.w.z. dat je een goed netje moet aanschaffen en eropuit: een sloot of vijver die gezond is zoeken, kleine organismen vangen en dat regelmatig blijven doen. Dagelijks het vuil en de niet gegeten voedseldiertjes, die inmiddels afgestorven zullen zijn, afhevelen. Het weggelopen water vervangen door water van gelijke temperatuur en samenstelling. Het aquarium zal met de jonge visjes moeten meegroeien. Het laat zich gemakkelijk raden, dat het uiteindelijk een respectabele bak zal moeten zijn. En als je aan deze voorwaarden niet kunt/wilt voldoen, laat dan de boel maar de boel. Omdat er anders weer een hoop onvolwaardige vissen op de wereld zijn gezet. Misschien dat er een paar overblijven. Die met voldoende aandacht wel kunnen uitgroeien tot volwaardige vissen. Klinkt pessimistisch? Ik heb veel ellende gezien en zie die nog vaak. Niettemin, je bent natuurlijk van plan om wel aan al die voorwaarden te voldoen. Dan wens ik je daarbij veel succes. Plezier levert dat vanzelf op. Ik zit met het probleem dat mijn aquarium 's zomers te warm wordt en dat ik in de zomervakantie niet alles mee naar mijn ouders kan nemen (student). Omschrijving: het is een bak van ongeveer 150 liter water (140 x 40 x 40 cm) met een pomp, die volgens de beschrijving 390 liter per uur pomt met daaronder een pot met filterwatten en een koolfilter en een luchtpompje. Boven mijn aquarium zit een kap met een uv-tl. Er ligt een bodem in van rivierzand, er zit een rotspartijtje in een grote losse steen en twee gespleten stenen. Verder zit er een stuk sierhout in en een lijstenen plaat. De planten bestaan uit gewone planten uit de sloot (ik kijk welke het doen en welke niet). Er staan onder andere watermunt en een soort lelie in. De dieren zijn: 1 Amerikaanse rivierkreeft, 2 zwanemosselen, plm. 30 driehoeksmosselen, 2 poelslakken, 2 moerasslakken, 2 riviergrondels, wat voorntjes en wat roofvissen, zoals baars en snoek(baars). Mijn doel is dus om een soort van sloot na te bootsen. Ik stop er ook wel eens insecten in zoals libellelarven en soorten wantsen. Ik wil het allemaal zo goedkoop mogelijk houden. Ik ga waarschijnlijk een koelkast aanschaffen, waarmee ik een soort koelsysteem kan bouwen, maar dat is nog niet zeker. Het probleem is al zo oud als de aquaristiek. Moet je nagaan. In het begin, zo'n slordige anderhalve eeuw geleden, werd geen kunstlicht gebruikt. Plaatste men een aquarium in een vensterbank van een raam op 't noorden. Tropische vissen werden niet geïmporteerd. Men was amper in de tropen en had daar wel wat anders aan z'n hoofd dan aquariumvisjes. Maar de koudwateraquariumpjes werden ondanks het koele raam in de zomer te warm (22 graden en meer) en vooral ook in de winter was het moeilijk enthousiast te blijven. Planten lieten het afweten, vissen konden geen 'winterslaap' houden met als gevolg, dat ze de voortplanting maar oversloegen. Een uitkomst waren dus de tropische visjes. Temperatuur verhogen en constant houden was in het begin, hoewel een secuur werkje, toch makkelijker dan koelen. Vandaar dat het tropische aquarium ingeburgerd raakte. Een enkeling blijft het met een koudwaterbak proberen, maar het blijft teleurstellen. Immers de tl-verlichting en het rotatiepompje brengen weer extra warmte mee. Nu is het helemaal onmogelijk om voldoende te koelen. Toch is het wel mogelijk als je van het begin af aan de zaken 'professioneel' aanpakt. Het allerprofessioneelste is een koelaggregaat aanschaffen. O.a. de firma Eheim maakt en levert ze. Maar dat gaat het budget van een arme student te boven. Dus de koelkast met daardoor een opgerolde tuinslang kan goed werken. Nog beter is het vriesvak of een klein type diepvries. Ik zou om problemen te voorkomen de deur doorboren en de slang daardoorheen leiden. De openingen met siliconenkit afdichten. Hoeveel water je kunt koelen, hangt af van 1. het aantal windingen van de slang 2. de capaciteit van de koelkast/diepvries 3. de doorstroomsnelheid van het water 4. het materiaal van de slang Een derde mogelijheid is een koeler van 'Lindenbergh'. Deze Zeeuwse oesterkweker was een verwoed zeewateraquarist. Hij zou en moest een Westerscheldebak hebben. Daartoe boorde hij met de kracht van stromend water een aantal buizen de grond in. Zo'n meter of vijf tot ruim in het grondwater. Die verbond hij vervolgens met elkaar. Hierdoor liet hij zijn aquariumwater circuleren. Zo was hij in staat het water in zijn aquarium te koelen: in de winter tot de noodzakelijke 8 graden en in de zomer tot zo'n 18 graden. Hoewel de temperatuur ook wel eens opliep tot 21 - 22 graden. Vrij normaal voor de Westerschelde. Dat is in een studentenhuis natuurlijk ook al geen optie. Dus... Over de 'Lindenbergh-koeling' is indertijd een aantal artikelen geschreven in ons lijfblad, Het Aquarium. Als NBAT-lid heb je via de bibliotheek van de aangesloten verenigingen toegang tot deze artikelen.